La quarantaine est une étape importante, qu'il s'agisse du premier serpent ou d'un nouveau spécimen.
Pour un premier spécimen, elle permet de s'assurer de la santé du serpent, et de soigner les éventuels soucis de parasites, stress ou autres.
Pour un nouveau dans l'élevage, elle permet de limiter les risques de contamination de tout l'élevage.
Combien de temps ?
Comme son nom l'indique, une quarantaine à la base dure 40 jours. Selon la provenance (NC, WC, éleveur déjà connu ...) et les problèmes rencontrés (ou non), on peut se "contenter" d'une observation d'un mois ou au contraire faire durer la quarantaine plus longtemps.
Un mois me semble le strict minimum cependant, et uniquement sous certaines conditions : éleveur reconnu, réputé sérieux (Reptilis par exemple), animal destiné à être ensuite seul dans son terra, né en captivité et dont l'acclimatation ne pose en général pas de soucis.
Comment faire ?
Deux cas de figure : s'il s'agit de votre seul serpent, ou de votre premier, vous pouvez envisager la quarantaine dans son terra définitif. Dans ce cas, il suffit que le terra soit au calme, et d'installer simplement un décor de quarantaine au lieu du décor définitif. Si on rencontre un soucis, il ne faudra pas oublier de nettoyer et désinfecter le terra à la fin de la quarantaine (je pense entre autres aux acariens qui peuvent se mettre dans les recoins d'un terra).
Si vous avez déjà un élevage qui tourne, il est conseillé de ne pas mettre le nouvel arrivant au milieu des autres. On utilisera soit un coin isolé de la pièce d'élevage, soit une autre pièce. L'installation de quarantaine peut être sommaire (rack avec des bacs en plastique de taille adaptée), ce sera plus facile à gérer et à nettoyer.
Ne pas oublier de traiter toujours les animaux en quarantaine en dernier et de toujours se désinfecter les mains avant et après.
Le bac de quarantaine
Il doit être simple et efficace, vous devez pouvoir observer le serpent et désinfecter et/ou changer tout rapidement. Pas besoin d'un bac de la taille d'un terrarium, le serpent n'y sera que provisoirement et stressera surement moins dans un bac réduit.
Les serpents sont logés individuellement, dans des bacs de taille et de forme adaptées. Comme substrat je conseille du sopalin, tout simplement, déjà parce qu'il sera plus facile de repérer des acariens dans le sopalin que dans les copeaux, et parce que ça simplifiera le nettoyage durant cette période.
On disposera une ou deux cachettes adaptées selon la taille du bac. Celles-ci doivent être simples, sans recoin et facile à nettoyer (par exemple pots de fleur en plastique) ou à remplacer (rouleau de papier toilette ou de sopalin). La gamelle d'eau doit être assez grande pour que le serpent s'immerge, jetable (c'est pour moi un plus) et transparente ou de couleur claire afin de mieux repérer les acariens noyés le cas échéant.
Dans le cas d'un serpent arboricole, on peut proposer un ou des perchoirs, soit taillés dans du poly extrudé (qui a le double avantage d'être peu cher et hydrophobe, ne pourrit donc pas), soit en PVC de taille adaptée. On peut fournir des cachettes en hauteur en disposant un feuillage en plastique facile à nettoyer en cas de besoin.
Tout doit être facile à nettoyer et à désinfecter, voire jetable, et vous devez être capables de détecter rapidement le moindre soucis. Le bac doit être prêt avant l'arrivée du serpent, de manière à pouvoir rapidement le mettre au calme après un voyage stressant.
Les paramètres
Les paramètres seront en général les paramètres optimaux de l'espèce, sauf en cas de mauvaise maintenance par le précédant propriétaire ou de très long trajet (je pense aux bourses à l'étranger par exemple, ou de transport dans de mauvaises conditions) où il est important d'éviter tout choc thermique. Il peut sembler important de vite réchauffer un serpent arrivé très froid, mais un réchauffement trop brutal le tuerait à coup sûr.
Dans un tel cas, je conseille de partir de la température nocturne tolérée par l'espèce, et de remonter progressivement dans les jours qui viennent jusqu'à arriver à la bonne température. Ne pas nourrir bien sûr tant que le terra n'est pas convenablement chauffé. Attention également aux espèces qui ont besoin de beaucoup d'humidité, cela risque de causer des affections respiratoires, baissez l'humidité pendant cette semaine de remise à la bonne température.
Arrivée du serpent
Lors de son arrivée, votre serpent est stressé par le voyage et pas forcément dans les meilleures dispositions. Il faut avant tout le mettre au calme dans son bac, mais je fais en général un premier examen visuel qui complète celui fait normalement avant achat.
Je regarde déjà si le serpent a déféqué lors du trajet, et la consistance de ses selles. Je regarde s'il a mué, et si c'est le cas si la mue est correcte.
Je prends ensuite 2 photos. La première est une photo d'identification, on doit voir clairement la tête et le premier tiers du serpent, elle ne doit pas être floue. La seconde est une photo de mesurage (voir post expliquant comment je mesure).
Dans certains cas, je pèse également le serpent (avec une balance de cuisine électronique sensible au gramme près).
Cela ne prend que 5 minutes et permet d'avoir des données de départ pour le suivi de l'animal.
J'observe son comportement quand je le place dans son bac de quarantaine, sans oublier de mettre sa fiche de suivi en place et je le laisse tranquille jusqu'au lendemain soir.
Premiers contrôles
Le lendemain soir, je procède aux premiers contrôles.
Tout d'abord, sauf serpents arrivés dans des conditions très difficiles, je donne un bain tiède d'une demie-heure pour réhydrater. Je vérifie au passage le tonus du serpent et son comportement.
Habituellement le serpent défèque dans le bain, je regarde bien sûr l'aspect des selles et note tout élément anormal.
Je le fais passer dans un sopalin pour le sécher et regarder si des acariens tombent, je regarde au passage l'état de sa peau en regardant plus précisément les points suivants :
- présence de pustules, abcès, ulcères, tâches sombres sur le ventre
- blessure (récente ou ancienne, et leur cause quand je la connais ou présume)
- ectoparasites (notamment tiques), surtout sur le ventre et le tour des yeux, examen à la loupe pour voir également les acariens
- écailles anormalement décollées, déshydratation
Niveau comportement, le serpent doit se mouvoir normalement, sans saccades (hors stress bien sûr), utiliser sa langue normalement, être tonique, utiliser correctement ses yeux. Il doit avoir un bon réflexe de vitalité (fuite en avant quand on touche la queue) et doit se comporter normalement (pas de désordre nerveux, convulsions etc). Je teste également le réflexe de retournement en le posant volontairement sur le dos (il doit se remettre à l'endroit rapidement).
Enfin, je lui ouvre la gueule pour vérifier le palais et les gencives, tout doit être sain, sans salivation excessive et la respiration doit être silencieuse (sauf serpent qui souffle pour impressionner bien sûr...).
Pour ce premier examen je porte des gants à usage unique, qui ne servent que pour un seul serpent avant d'être jetés (dans le cas de plusieurs serpents en quarantaine).
Je continue ces contrôles la première semaine, sans pour autant stresser de trop le serpent. Si au bout d'une semaine, aucun phénomène observé ne justifie une visite vétérinaire, on peut procéder au premier nourrissage.
Premier repas
Le premier repas est proposé au moins 7 jours après l'arrivée du serpent. Ainsi il a eu le temps de se remettre du voyage, des premiers contrôles et de s'habituer à son bac actuel.
Je propose (sauf cas particuliers) une proie morte un peu plus petite que ce que l'éleveur lui donnait jusque là. Je propose dans un premier temps à la pince, puis si le serpent ne tape pas dans la proie je la pose simplement et le laisse une nuit avec. Le lendemain, je regarde si la proie a été acceptée ou non.
Si oui, je marque le nourrissage et attend les premières selles pour les contrôler. Leur aspect doit être normal, elles ne doivent pas être particulièrement odorantes et ne doivent pas comporter de morceau de souris. Je fais faire systématiquement une étude de ces selles (coprologie dans un laboratoire agréé, sous réserve qu'il y ait 1 gramme de selles).
Si le serpent a régurgité, je vérifie les paramètres et le laisse tranquille une 10aine de jours avant de ré-essayer.
Si la proie n'a pas été acceptée, je laisse quelques jours supplémentaires sans le déranger, puis je retente une proie décongelée (frottée à un lézard congelé ou décongelée dans un bouillon pour accentuer l'odeur) posée. Si cette proie n'est toujours pas acceptée, je contacte l'éleveur et cherche une autre solution pour le faire manger rapidement (cf post à ce sujet).
Bien sûr, en parallèle, on surveille que le serpent ne perde pas de poids.
Nettoyage lors de la période de quarantaine
Lors de cette période de quarantaine, on fait bien sûr très attention à l'hygiène. Les bacs sont lavés et désinfectés à la javel (diluée dans l'eau froide dans un vaporisateur, puis bien rincée à l'eau tiède) une fois par semaine, le bac d'eau est changé une fois par semaine, le sopalin est changé dès qu'il est souillé.
Derniers contrôles
Si tout va bien au bout de 40 jours, que le serpent s'alimente normalement et qu'aucun élément anormal n'est constaté, on peut l'intégrer à son terrarium (ou bac) définitif.
En revanche, si on a le moindre élément de doute, on allongera la période de quarantaine de quelques jours, et on procèdera le cas échéant à une deuxième série d'examens avant d'intégrer le serpent à l'élevage.
